Кухни народов мира Испанские и португальские рестораны

El Asador

Б.Ордынка, 45/8, стр. 3, (495) 953 15 64, м. «Полянка», asador.ru, пн-вс 12.00–0.00

Снаружи — типичный замоскворецкий деревянный особняк, внутри — типичный испанский ресторанчик. Много крепкого дерева, сине-белая плитка, бычьи головы, керамическое панно с гербами астурийских городов — и пузатая печь на втором этаже, в которой запекают молочных поросят и ягнят. Готовят преимущественно по баскско-наваррским рецептам, но есть и галисийский осьминог, и астурийская фабада (390 р.) — густая похлебка из белой фасоли с копченостями и легким ароматом зиры. Здешняя еда вообще производит впечатление добросовестное: вроде простая, но искусная. Неплоха, например, ножка кролика с жареной капустой и сливочным соусом (540 р.), а свиные уши, жаренные в оливковом масле (190 р.), — вообще прелесть что такое: мягкие и нежные. Есть в «Асадоре» и хамон, и испанские сыры — идиасабаль, манчего, вальдеон, — но главное, что это не просто ресторан, а сидрерия. Сидр, правда, российский, St Anton, но сделан он по испанским технологиям. И наливают его по всем правилам: длинной тонкой струей, чтобы высоко поднималась пена. К сидру советуют пинчос (70 р.), про которые написано без подробностей: «В ассортименте». Надо просто сказать, чего хочется — мяса, птицы, рыбы, — а повар украсит ломти поджаренного багета либо анчоусом и маринованным перцем, либо кусочком утиной грудки с четвертинкой артишока, либо еще какой симпатичной закуской. 

Lizarran

Пресненская наб., 2, «Афимолл Сити», 5 этаж, (495) 544 55 25, м. « Выставочная», lizarran.ru, пн-вс 10.00–23.30

Lizarran — испанская сеть, которая началась с ресторана в каталонском Ситжесе и выросшая до двух сотен заведений от Америки до Китая. Два московских «Лизаррана» (второй — в «Метрополисе») отличаются от испанских оригиналов, пожалуй, в главном. На родине это тапас-рестораны, где основная жизнь проходит у барной стойки — у нас же респектабельно сажают за столики. Впрочем, здесь есть и пинчос, и тапас: и то и то закуски, различия — в размерах. Осьминог по-галисийски, в меру резиновый и с кружками сильно разваренного картофеля, есть и в виде пинчос (90 р.), на кусочке багета, и в виде тапас (470 р.), на тарелке. Среди тапас есть такая редкость, как телячья зобная железа, которую тут называют горлом теленка (460 р.), — горьковатая, но неплохо поджаренная. Кроме гаспачо, фабады и кастильского лукового супа есть морской суп сопа де пескадорес (260 р.) — томатный, с легкой кислинкой, начиненный треской, кальмаром и мидией. А в рыбных блюдах есть и родные москвичам дорада и сибас, и традиционный испанский хек (340 р.), жаренный на картофельных медальонах, с соусом айоли — правда, плохо очищенный от чешуи. Зато крема каталана (140 р.) правильный: нежная кремовая мякость с апельсиновым привкусом под хорошо карамелизованной корочкой. А вина в барном меню — исключительно испанские.

«Ла Манча»

Кравченко, 12а, (499) 138 33 11, м. «Проспект Вернадского», lamancha.ru
пн-вс 12.00–0.00

«Чарующий уголок Испании», — называет сам себя ресторан «Ла Манча». На деле испанского здесь не так чтобы очень много: красно-желтый флаг на входе, красные и желтые салфетки на столах, живописные виды вроде бы Толедо, статуэтки Дон Кихота и его спутника. Но все это теряется на фоне малопримечательного евроинтерьера с евроремонтом. Все то же и в евроменю, где доминируют «Цезарь», греческий салат, бефстроганов с картофельным пюре, спагетти карбонара и ризотто с курицей и фуа-гра. Но среди них все же проблескивают искры — испанские если не по сути, то хотя бы по названию — вроде каталонского салата (390 р.) с кальмарами, зеленью, апельсинами и лимонами, который, правда, представляет собой набор ингредиентов без объединяющей идеи. В тортилье с чоризо (270 р.) страдает форма, но не содержание: это тонкий омлет с незначительными вкраплениями картошки и колбасы, хорошо приготовленный. Пирожки эмпанадас (250 р.) — неопрятные лохматые кульки с вкусной томатно-мясной начинкой. А мадридский чесночный суп (260 р.) был бы, вероятно, очень неплохим, не будь он четырехдневной выдержки, благодаря которой овощи достигли полураспада, а хлеб (хочется верить, что это был он) превратился в слизистую субстанцию.

«Порту-атриум»

Ленинский просп., 44, (499) 137 30 08, м. «Ленинский проспект», portu-atrium.ru, пн-вс 12.00–23.00

Единственный в Москве португальский ресторан интересен скорее с архитектурной точки зрения: его спроектировали со своими друзьями Илья Уткин, Александр Бродский и Евгений Монахов. Фантастический, а-ля Пиронези, атриум с колоннами, фонтаном, львами, химерами и именами творцов капитальным шрифтом — дичь, одним словом. Официантов ждешь как минимум в бархате и парче — но нет, обычные девушки в зеленых футболках. Главная еда для португальцев — треска, бакаляу. Тут ее жарят на сковороде и на гриле, готовят в катаплане с морепродуктами, поливают креветочным соусом, подают с картофелем и со шпинатом. И варят из нее супы: белый и красный, то есть томатный (350 р.), такой насыщенный и добрый, что по нему одному понятно, почему португальцы не ленятся отправляться за треской в северные моря. Еще одна национальная гордость — цыпленок пири-пири (480 р.), но тут гордиться нечем: страшно сухой, и подают его не в соусе пири-пири, а в ягодном, скорее скандинавском, чем средиземноморском. Десерты — вроде пирожного «Боло де каза» с черносливом и грецкими орехами (290 р.) — не хуже и не лучше, чем в обычном московском ресторане. А эспрессо за 200 р. — совсем уж неприлично.

«Маэстро де олива»

24-й км Ленинградского ш., «Мега», (495) 739 67 79, м. «Речной вокзал»
пн-чт, вс 11.00–23.30, пт-сб 11.00–0.00

«Маэстро де олива» — это испанское оливковое масло, которое в России продает компания «Америа», которая владеет рестораном «Маэстро де олива», в котором на столах стоит это самое масло, а на кухне к тому же все только на нем и готовят. Интерьер нейтральный, если не безликий, по стенам — цветные и не очень качественные фотографии тореадоров на рогах у быков, между ними висит голова огромного черного быка, настоящего. Табличка гласит, что этот самец весом 480 кг по имени Соберано, то есть Непревзойденный, отдал жизнь на корриде. «Маэстро де олива» называет себя рестораном традиционной испанской кухни, и это — за исключением вездесущей пасты — примерно так и есть: имеются и гаспачо, и бычьи хвосты, и хамон, и тортилья с хамоном (190 р.), с легкой корочкой со всех сторон. Каталонский суп (230 р.) насыщает мелкотравчатой лапшой, плотными мясистыми фрикадельками и ароматным томатным бульоном. Паэлья маринера (490 р.) с мидиями, кальмарами и развернувшимися как после взрыва креветками вполне съедобна — насколько вообще может быть съедобна паэлья с морепродуктами в торговом центре в городе, от которого до ближайшего моря 800 км. Крема каталана (120 р.) тоже приличный. А официанты быстры, немногословны и усердны.

Los Bandidos

Б.Ордынка, 7, (495) 953 04 66, м. « Третьяковская», пн-сб 12.00–23.00

Ресторан-побратим одноименного заведения в Пуэрто-Банусе на Коста-дель-Соль: московский «Лос бандидос» взял испанский за образец (с одобрения его владельца). Главных различий два. Оригинал находится в портовом городе, и основную роль там играют рыба и морепродукты, а в отечественном больше упирают на мясо. А еще интерьер московского места побогаче: темное дерево, кожаные диваны — хотя стены так же от пола до потолка увешаны фотографиями голливудских гангстеров; под потолком висит хамон. Меню всеиспанское — и улитки по-каталонски, и ягненок по-кастильски, и рыба соль по-андалузски, и стейк по-баскски в сливочном соусе. Гаспачо (350 р.) здесь густой, кремообразный, оранжевый, а начинка разложена по мисочкам: лук, помидор, огурец, крошечные гренки — что хочешь, то и добавляй. Кроме стейков и паэльи есть цыпленок по-мадридски (560 р.) — совсем юный птенчик, обжареный с щедрой порцией специй до хрустящей корочки. Салаты, правда, среднемосковские — например, «Ла Манча» (420 р.): козий сыр, помидоры, много зелени и ничего особенного — к тому же к нему приносят греческое оливковое масло.

Tapa de Comida

Трубная, 20/2, стр. 3, (495) 608 20 07, tapasbar.ru м. «Цветной бульвар», круглосуточно

Самое, пожалуй, аутентичное испанское место Москвы: трехэтажный особняк, который как будто перенесли с Пиренейского полуострова со всей его внешностью и содержимым. Главный на кухне — Иван Шишкин, один из важнейших людей новой гастрономической Москвы, даром что непрофессионал. На первом этаже — тапас-бар, где к сангрии и хересу подают зельц из свиной головы, эскаливаду и маринованный манчего. Выше — просторный ресторан с массивными деревянными балками, нарядной мебелью и стенами, которые украшены обшарпанными фресками, коровьими шкурами и афишами коррид с грациозными тореадорами и свирепыми быками. Кормят вкусно, но не без огрехов. Крокеты с хамоном и айоли в качестве сопровождения (320 р.) достоверные, но неплохой суп потахе из нута и трески со шпинатом и миндалем (280 р.) могут принести остывшим. Паэлью с белыми грибами и копченой уткой (490 р.) обещают принести через 45 минут, но ждать ее нужно не меньше часа; впрочем, она ожидания заслуживает. Зато к миндальному пирогу тарта де сантьяго (250 р.) и к мороженому, которое к нему подается, никаких вопросов. Кроме этого есть морсилья и пататас бравас, пончики с бакаляу, собственного изготовления чоризо и дорада в соли. Ну и помимо всего прочего, здесь невероятно приятно находиться.

El Parador

Тверская, 12, стр. 7, вход с Козицкого пер., (495) 629 36 71, 650 16 23, м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», elparador.ru, пн-вс 12.00–0.00

«Парадор» — довольно дорогое, но пафос снижают хостес и официанты, которые не стесняясь публики обсуждают, сп...ли у их коллеги сумку или не сп...ли. Здесь, увы, не могут обойтись без борща, «маминых котлеток» и целого раздела «закусок под водку». Но тем не менее варят и сопа де рабо де торро (суп из бычьих хвостов), и сопа де марискос (из рыбы и морепродуктов), и сопа де ахо (330 р.) — пряное чесночное месиво с хамоном, перцем и какими-то даже галушками, сверху припечатанное яичницей. Кроме того, тут запекают в травах молочных поросят, фламбируют в портвейне телячьи почки, жарят на гриле стейки и рыбу и делают затейливую утку по-каталонски (740 р.) — со шпинатом, апельсином, распластанным на манер осьминога фенхелем и сладким карамельным соусом. Под псевдонимом крема каталана (300 р.), правда, приносят сущее мороженое, прикрытое для вида карамельной корочкой и скрывающее внутри месторождение малины и ягодного сиропа. А к кофе приносят целую тарелку удачных комплиментов — и безе, и печенье, и отменные цукаты из апельсиновых корок.