Кухни народов мира Ливанские и сирийские рестораны

«Базилика»

Беговая, 17, (495) 945 82 62, 945 37 40, м. «Беговая», «Динамо», пн-вс 11.00–23.00

Сравнительно новый ресторан на Беговой аттестует себя просто: храм еды, изысканная кухня, пицца и суши. Меж тем тут есть такая для Москвы редкость, как меню для сыроедов (с «Борщом элементарным» и пастами из цукини), а также небольшое ливанское меню из дюжины холодных и горячих закусок. Возможно, его появление было одним из условий, на которых настаивал ливанский повар Жорж при приеме на работу. По-другому объяснить трудно: о востребованности арабских вещей можно судить по тому, что питу в понедельник дают как минимум четырехдневную. Да и сама еда неровная. Фаттуш, салат из овощей с чипсами из питы (210 р.) — сама посредственность. Араис, лепешки с начинкой (290 р.), приготовлен ужасно неряшливо: мясной фарш микронной толщины, но при этом полусырой, уложен на тарелку кое-как, а сверху — гора нарезанного лука. И при этом здесь отличный фуль (180 р.) — тушеная фасоль, плавающая в горячем и тягучем лимонно-чесночном соусе. А хумус (хомос «Бейруты», с помидорами и зеленью, 190 р.) такой, что трудно остановиться: чем больше ешь, тем больше хочется. Хотя уже давно сыт.

«Сафир»

Новослободская, 18, (495) 787 95 03, cafesafir.ru, м. «Новослободская», пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 13.00–0.00

Судя по сайту, в «Сафире» уверены, что большое количество растительных блюд позволяет называться вегетарианским рестораном — несмотря на обилие шашлыков и стейков. Даже если людей не очень много, официантки могут сказать, что меню надо подождать, потому что оно пока занято. Одеты они в фартуки с логотипом недорогого коньяка, кофе подают в чашках с логотипом известной кофейной марки — стремление сэкономить на всем, на чем можно, бросается в глаза. Сам кофе по-арабски (105 р.) вперед себя пускает из кофейника густую кардамоновую гущу и только потом струится сам. Узнать, как тут справляются с традиционными холодными закусками, можно, заказав ассорти из восьми мини-мазу (520 р.) к которым подают теплые лепешки. Хумус прекрасен, хорошо и прочее — разве что фуль (тушеные бобы) и мутабаль (перетертые с кунжутной пастой печеные баклажаны) так себе. Одним блюдом насыщаются двое, и, в принципе, им же можно и ограничиться, потому что с мясом в «Сафире» хуже. Бараньи продолговатые тефтельки седжок (190 р.), лежащие в теплом томатном соусе, были бы вкусны, будь они сделаны из хорошего мяса. А кафта (280 р.), люля из бараньего фарша, зелени и кедровых орешков, — суховата и, опять же, не из лучшего сырья.

«Бедуин»

Таганская пл., 86/1, стр. 1, (495) 915 60 30, beduin.ru, м. «Таганская», круглосуточно

Кафе, принадлежащее Сергею Жукову из группы «Руки вверх», находится в образцово-шалманном доме: каких только вывесок на нем ни висит. Найти «Бедуин» с первого раза — задача непосильная. Спустившись в нужный подвал — попадаешь в место вне времени и пространства. Подземелье струящихся шатров, по стенам — лампы Алладина, сундуки с сокровищами. В первой комнате сосредоточенно, под кальян, играют в шахматы. В пустой полутьме мерцает MTV. Кажется, что где-то рядом, за стеной, курят опиум. Меню по большей части итальянское, но есть и весь ливанский базис: хумус (220 р.), мутабаль (260 р.), бабагануш (260 р., мелко резанные печеные баклажаны с помидорами, сладким перцем и зеленью), салаты фаттуш (310 р.) и табули (270 р.), пирожки-самбусики (250 р.) и бараньи яйца бедганам (380 р.). В горячем разделе есть занимательное «фирменное блюдо «Рам-рам» от шеф-повара» (440 р.) — огромная конфета из фольги, в которой млеют три поджаренных свертка с сочным фаршем из мяса, помидоров, перца и кедровых орешков: вкусно, но мясо порой такое, что мясорубка не прожевала. Сдачу приносят через раз.

«Три ступени»

Космонавта Волкова, 16, (495) 507 70 44, 450 35 56, 3-stupeni.ru, м. «Войковская», «Сокол», пн-вс 12.00–0.00

Внутри «Три ступени» напоминает арабскую космическую станцию: скругленные ребра переходят со стены на потолок, между ними серебристые восточные узоры, а вверху — вмонтированные круглые светильники, похожие на иллюминаторы. На стене висит телевизор, транслирующий татарское телевидение: реклама кирпичного завода перемежается визитами президента республики Минниханова и народными танцами бойких женщин преклонного возраста. Озвучивает обстановку громкий евродэнс, так что ужин в «Трех ступенях» превращается в психоделический опыт. Еда в такого рода местах бывает или из рук вон, или неожиданно хороша. Здесь, к счастью, второй случай. Ливанские блюда никак не сегрегированы: лабни, фаттуш, мутабаль и прочее вписаны в среднемосковское меню с блюдами «Морской прибой» и «Ностальгия». Табули (220 р.) очень хорош — много петрушки, булгура, лимонного сока и немного мяты. Сырная араис (140 р.) хороша, как вообще могут быть хороши две непритязательные лепешки с расплавленным сыром между ними. Из расщелин поджаристых самбусиков (150 р.) выглядывает добрый шпинат. Разве что шашлыки на любителя. Упругий куриный шиш-таук (260 р.), например, до огня полежал в чем-то кисломолочном, а подается с красным луком, который замаринован донельзя. 

Beirut

Миклухо-Маклая, 21, корп. 1, (495) 787 39 01, м. «Беляево», «Юго-Западная», пн-вс 10.00–1.00

Просторное ветвящееся помещение с диванами заслонено ароматными дымами множества кальянов — многие приходят в «Бейрут» исключительно ради специального предложения: «Кальян + чайник чая — 300 р.». Здешняя ливанская еда, может, и аутентичная, но на русский вкус довольно своеобразная. В украшенный гранатовыми зернами бабагануш (160 р.), например, подмешан кефир или что-то вроде. Про лепешку с заатаром «Экстра» (180 р.; затар или заатар — сухая смесь из майорана, орегано, кунжута и соли; экстра — это значит с помидорами и другой начинкой) официантка предупреждает: свернутая. Чаще всего такая лепешка плоская, а тут, действительно, свернутая — и такая толстенная, что один человек осилит с трудом. Кафта по-ливански (250 р.) в Beirut, прямо скажем, малосъедобна: продолговатая тарелка залита морем кисло-помидорного столовского соуса, а в нем скалистый остров. Подножие его — рис, перемешанный с макаронами, на нем прямоугольная мокрая котлета, выше ломти недоваренной картофелины, а сверху плодородный слой подогретых помидоров — двойка, твердая. Зато фалафель (190 р.) замечательный: жареная корочка скрывает нежную, зеленоватую от трав мякоть. Ради фалафеля сюда, в общем, и стоит зайти. Ну или ради кальянов.

«Бейрут»

Машкова, 22, (916) 123 12 01, beirutcafe.ru, м. «Красные Ворота», «Курская», пн-вс 12.00–23.00

Небольшое светлое кафе, тесно уставленное столиками, на стенах виды Бейрута, медные блюда, народные инструменты, национальные тряпочки. Этот, уютный, «Бейрут» не относится к тому, что в РУДН, но имеет косвенное отношение к «Синдбаду» на Никитском бульваре: там когда-то работали и повар, и хозяин Низар. Низар, который обещает вернуть деньги, если что-то не понравится, почти все время находится в зале и беседует с гостями. Никто и не ругает, все только хвалят. Впрочем, хоть меню «Бейрута» очень напоминает синдбадовское (хомос-бабагануш-кеббе-фалафель и другая левантийская гордость), еда здесь гораздо вкуснее. В «Синдбаде», например, табули есть просто нельзя, а тут очень даже можно (единственно, что вареная пшеница совсем не вареная, на вкус как камешки, но так в Ливане и делают). То, как здесь обращаются с мясом, можно понять, взяв ассорти «Алладин» (650 р.) — туда входят замаринованные до податливой упругости шашлычки-машави из телятины и курицы, забавный седжок (жареные шарики из бараньего фарша с ароматными специями) и жестковатая кафта (кебабы из рубленого мяса). К ливанской пахлаве (180 р.) подают согревающий чай с грецкими и кедровыми орехами (120 р.), который пахнет православной церковью.

«Галилео»

Миклухо-Маклая, 13, (495) 232 39 53, м. «Беляево», «Юго-Западная», пн-вс 9.00–1.00

Арабские блюда есть в каждой второй забегаловке кампуса РУДН, а примерно каждая третья обладает сильным арабским акцентом. «Галилео» — из таких. Находится эта кафешка на краю парка: в окна смотрят березы, дуб, рябина, и в теплое время года гости предпочитают сидеть снаружи прямо под ними. В меню — традиционный ближневосточный репертуар, от лепешек с заатаром до шиш-таука. Каждое новое блюдо приносят со словами «Приятного еще раз», но все как-то мимо. Фаттуш (160 р.) изрядно посыпан сверху гренками, так что к салату пробиваешься с трудом. Пробуешь помидор — только что из холодильника, пробуешь огурец — то же самое; быстро понимаешь, что из холодильника достали салат целиком, а нарублен он бог знает когда; отставляешь в сторону. Острые колбаски суджок (180 р.) лежат в вялом соусе из тушеных помидоров и перца и на вкус душноваты, из устаревшего мяса; двигаешь подальше. Смотришь на шархат (210 р.) — лепешка из теста, на которой сверху лежат ломти мяса, а на них — помидоры и красный лук. Сок от них стекает с лепешки на тарелку и подмачивает хлеб снизу, так что вскоре шархат плавает уже в лужице; мясо то ли недоварено, то ли недожарено. Оставляешь и шархат. И мухи докучают.

Damas

Маросейка, 8, (495), 628 80 80, 628 81 81, damas-rest.ru, м. «Китай-город», пн-вс 12.00–5.00

«Дамас» — это Дамаск по-французски: Сирия вместе с Ливаном двадцать лет была под мандатом Франции. Этот ресторан на Маросейке открывали с большой помпой — на открытие зазвали даже Памелу Андерсон. Памела уехала, помпа, то есть пышность, осталась. Арабский зал, например, весь в столиках с перламутровой инкрустацией, на резных стенах абстрактный узор превращается порой в слонов, с потолка, задрапированного на манер шатра, свисает тоже как будто резная люстра. В меню есть и суши, и стейки; восточный раздел состоит из главных гастрохитов Леванта: ялонжи, мутабаль, хомос, мсакаа, бабагануш, табули. В фаттуше (350 р.) кроме крупно нарезанных огурцов, помидоров, редиса и кусочков жареной питы встречается даже руккола. Фалафель (300 р.) не пережарен и вкусен, подается в лоскутках питы вместе с помидорами. Они лепешку размачивают: есть нужно быстро, пока она не превратилась в кисель; аккомпанементом — полуувядшая зелень, которая в таких интерьерах смотрится убийственно. В самбусиках с мясом (250 р.) — душистая и сочная баранина, а сами они испечены слегка неаккуратно, но от души; лежат на хворосте накромсанной китайской капусты — зачем? Все, в общем, стараются делать с выдумкой, но не всегда удачно.

«За барханами»

Нижний Кисельный пер., 3, стр. 1, (495) 621 19 63, zabarhanami.ru, м. «Трубная», «Кузнецкий Мост», пн-вс 12.00 и до последнего посетителя

Загадочный сирийский подвал с резными каменными узорами, с небом пустыни на потолке, с барханами и холодным оружием в нишах. Загадочный в том смысле, что непонятно, как он выживает в самом центре Москвы, рядом с недешевой Неглинной. В меню — хинкали и пхали, сациви и чашушули, но есть и действительно арабский раздел, две страницы привычной ближневосточной кулинарной азбуки — начиная с араиса, кончая фалафелем, — плюс двадцать четыре вида кебабов и шашлыков. Баклажан для освежающего бабагануша (360 р.) здесь жарят на углях, мелко нарезают и перемешивают с нарезанными же помидорами, луком, сладким перцем и кинзой. Неплохой хрустящий араис с бараниной (380 р.) начинен слегка поджаренным фаршем с зеленью. Есть и бедганам (420 р.), рагу из бараньих яиц, перца и лука. Рагу сладковатое, а сами яйца при этом — вещь довольно безвкусная, бесфактурная, и когда ешь их, трудно избавиться от мысли, что ешь именно яйца.

«Кальян»

Новослободская, 14/19, стр. 8, (499) 978 08 46, cafekalyan.ru, м. «Новослободская», «Менделеевская», пн-вс 12.00–0.00

Это кафе, которое находится практически в одном дворе с другим ливанским заведением, «Сафиром», называется «Кальяном» неспроста: кальян здесь главное блюдо, и идут сюда по большей части ради него — и кальянщика Амэра. Здесь даже есть кальян-ланч за 450 р.: первое, второе, третье — и кальян. Еда здесь, прямо скажем, неважная, и ливанских блюд не слишком много, в основном паста и, что называется, мясо по-французски. Табуле (240 р.) — крошечная порция обычного московского салатика, в котором булгур даже не чувствуется. Чечевичный суп (170 р.) консистенцией и вкусом напоминает скорее гороховое пюре. А куриная шаурма (240 р.) в представлении местного повара — это даже не наструганная, а просто нарезанная кусками жареная курица, магазинный кетчуп и неплохо пожаренная в плохом масле картошка фри. В общем, без утруждений. Помещение небольшое, квадратное, усердно заставленное столиками, стульями и диванами, с потолка свисают бисерные светильники, на стенах почему-то туристические папирусы из Египта: одним словом, аура Востока.

«Султан»

Орджоникидзе, 3, (495) 958 29 21, м. «Шаболовская», «Ленинский проспект», пн-вс 12.00–5.00

Самое большое скопление московских ливанских мест связано с РУДН. В заведениях на Миклухо-Маклая есть по большей части не стоит, но в рудээновском филиале на улице Орджоникидзе есть неплохое место — «Султан». Огромное, на весь этаж широкого дома пространство разделено резными ширмами, на стенах — бедуины и полунагие одалиски, с потолка свисают бисерные светильники. Меню сначала кажется обычной славяно-кавказской солянкой с коктейлями «Инфаркт» и «Экстаз» — но ливанский раздел тут едва ли не самый большой в городе. Кроме табули, бабагануша и прочего обязательного есть не только домашний творог лабни, но и домашний сыр шанклиш. Здесь перетирают с пшеницей сырое мясо для кибби-найе, варят в чесночном соусе бараньи мозги и жарят на углях бараньи яйца, подают острые колбаски сужук и маканек. Тут хороши пряная плотная хамра (220 р., паста из грецких орехов, тахины и томатной пасты), макдус (240 р., сильно маринованные маленькие баклажаны с грецкими орехами внутри) и кафта (410 р.) — пахучая, из бараньего вперемешку с говяжьим фарша с петрушкой. Но здесь ни в коем случае нельзя брать выпечку, а именно самбусики и свихи (160 р., четырехугольные пирожки с дыркой посередине) — могут запросто принести позавчерашние, высохшие, из теста, страдающего от переизбытка соды. Лучше сразу пить кофе: в «Султане» он не чересчур кардамонистый, как в иных местах, а варят его в антикварных практически джезвах. Еще один «Султан» есть на «Пражской», в ТЦ «Пражский пассаж».

«Кампус»

Миклухо-Маклая, 21, корп. 3, (495) 620 08 28, м. «Юго-Западная», «Беляево», пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–2.00

«Кампус» — это целая империя. «Кампусы» есть на Первомайской и на Большой Андроньевской, а в самом РУДН от тех же владельцев имеются кафе «Сити» и огромный ресторан «Галактика» с ракетой у входа и девизом «Звездный путь к вашему желудку». Головное предприятие не уступает в размерах «Галактике» и пустило основательные щупальца в Тропаревский парк. На входе в ресторан стоит металлодетектор и крупный охранник: видно, ходит много серьезных людей. Внутри дымно, кальянисто, в разгороженном на полутемные помещения пространстве висят портреты бедуинов и сцены покорения молодых девушек бородатыми мужчинами. Меню во всех кампусовских заведениях примерно одинаковое: немного Италии, немного Японии, немного Мексики — и много не пойми чего. Ливана тоже много: от лабни, бабагануша и фуля до шаурмы и кебабов. Качество — так себе. Хомос (140 р.) ужасно портит дешевое оливковое масло с неприятным привкусом, говорящим о том, что его сделали из перезревших оливок. Оно же много вредит неплохо исполненному табули (170 р.). Острые колбаски маканек (220 р.) в тонких бараньих кишках пряны и кислы от уксуса, которым их полили от всей души. Шаурма (190 р. за «среднюю тарелку») — тарелка накромсанной жареной курицы без выдающихся достоинств, на гарнир — картошка фри, сладкая капуста со свеклой и кислая квашеная, никакого кетчупа — вместо него студенистый чесночный соус. Людно.

«Ливан-хаус»

Ленинградское ш., 16а, стр. 4, ТЦ «Метрополис», livanhouse.ru, м. «Войковская», пн-вс 10.00–22.00

Псевдоливанский фастфуд, который кроме «Метрополиса» присутствует еще в нескольких торговых центрах. В меню значатся и фаттуш, и табули, и кибби, но ничего этого по большей части нет, а есть жюльены, голубцы, харчо, бефстроганов, манты и лазанья. Качество еды — на уровне «спасибо, что живой». Чечевичный суп (80 р.), на вкус больше похожий на плохой гороховый, подогревают в микроволновке — но могут и не подогреть, ведь «он, в принципе, еще теплый». Шаурма бывает в лепешке, а бывает на тарелке (210 р.): остывшее мясо (безопасно ли его есть — большой вопрос), капустный салат, картошка, пластиковые овощи навалены на тарелку одной кучей, как если бы шаурма была в лепешке. Тут разве что можно пить арабский кофе, если не жаль 210 р. за чашку. Обслуживают девушки в платках и длинных платьях.

«Мираж»

Миклухо-Маклая, 13, (903) 566 11 44, м. «Беляево», «Юго-Западная», пн-вс 10.00–1.00

Одно из самых популярных (благодаря ценам) заведений в РУДН. Интерьер эклектичный — тут тебе и крыши из пальмовых листьев, и картины с миражами, и баяны с гармошками. Чтобы поесть, студенты листают возле кассы меню, соотносятся со своими финансами, запоминают, что выбрали, и говорят заказ кассиру — в обмен на деньги получают номерок, который ставят на стол, и ждут. За столами — полный интернационал, за одним индусы с корейцами, за другим кавказцы, за третьим девушка из Средней Азии знакомит маму с русским женихом. Меню тоже интернациональное — но с ливанским фундаментом (есть и фалафель, и хомос-бейрути, и фаттуш, и мутабаль). Самым большим спросом пользуется шаурма (есть на тарелке, 180–190 р., а есть в лаваше и пите, в два раза дешевле) — ее разносят целыми караванами по столикам в самом кафе, на веранде и на большой площадке перед входом. Именно поэтому ждать ее приходится почти час — шаурма как шаурма, горка соскобленной жареной курятины с салатом и картошкой, вилка с ножом погребены на соседней тарелке под грузной стопкой питы. Еще через двадцать минут приносят табули (110 р.), большая порция щедро накромсанного салата с коричневеющим салатным листом и целым пучком мяты в придачу, все заправлено дешевым и невкусным маслом. Можно было бы рассказать и о фалафеле (120 р.), но его, как ни ждешь, так и не приносят. Может, и к лучшему: студенты РУДН закатывая глаза рассказывают, что после «Миража» людей пару раз увозили на скорой.

«О’кино»

1-я Останкинская ул., вл. 7а, стр. 19, (495) 619 82 56, 617 81 65, restokino.ru, м. «ВДНХ», пн-вс 12.00 и до последнего посетителя

Почему о кино? Зачем о кино? Бог весть. Тем не менее кафе на краю Останкинского парка, напротив телецентра, увешано портретами Чарли Чаплина и пластинками фирмы «Мелодия». На этом фантазия закончилась — в интерьере превалируют тяжелые ткани и драпировки, столы накрыты торжественно, с фигурно свернутыми салфетками: как будто в ожидании банкета. При этом в субботний вечер тут можно застать две пары за одним кальяном, да случайного посетителя — и все; и только автоматы с презервативами в туалетах косвенно говорят о том, что здесь бывает гораздо оживленнее. Меню разделено на две папки, одна европейская, вторая — ливано-сирийская (повар — сириец). Кухня приличная и недорогая. Бабагануш (тут он папаганнуж, 220 р.) — умиротворяет; и баклажан, и помидоры, и зелень свежайшие, и все перемешано как надо. Фалафель (240 р.) — просто очень хорош: нежен, зелен внутри и сытен. Шиш-таук (300 р.) пахнет огнем, славно замаринован, только мясо могло бы быть не таким волокнистым; к нему дают начиненные острым томатным соусом и зеленью лепешки, отличные. А есть еще лепешки тошка-мария и тошка-араис, кибби и куббе, макмура и мхаммара — и всякие другие.

«Олива»

Смоленский б-р, 3/5, (495) 708 31 12, gold-oliva.ru, м. «Парк культуры», «Смоленская», пн-пт 11.30–4.00, сб-вс 12.00–4.00

«Олива» — ресторан солидный, верхний этаж — условно европейский, нижний — условно восточный, с изящной плиткой, разноцветными подушками и балдахинами. В меню перемежаются ливанские и европейские (тоже условно) блюда. Шеф Ямен Зейн прошел хорошую выучку в серьезных гостиницах и ресторанах Ливана и Иордании. В еде эта выучка заметна: «Олива» — одно из немногих арабских мест Москвы, в которых не просто съедобно, но и вкусно, порою очень. Табули (250 р.) здесь сочный, пропитанный, лимон лежит отдельно, чтобы управлять кислотой самому, единственный, но очень заметный недостаток — неважное оливковое масло (и такая беда почти во всех ливанских кафе у нас). В кибби (190 р.), поджаристых грушках с твердой корочкой, скрывается начинка из мяса с припущенным булгуром: фактурой она напоминает кровяную колбасу с гречкой. Ровный в самом лучшем смысле этого слова чечевичный суп (170 р.) подают с чипсами из питы, какие добавляют в фаттуш, — можно бросать в гущу, а можно так грызть. Замечательна и лепешка с заатаром экстра (210 р.) — тончайшая, поджарена как хорошая пицца.

«Паша»

1-я Останкинская, 33, к. 3, (495) 602 20 56, (495) 602 20 70, pasharestoran.ru, м. «ВДНХ», пн-вс 12.00–2.00

Сирийский «Паша» на останкинских задворках — место, на первый взгляд ничем не примечательное. Снаружи — обычная коробка, внутри — восточная роскошь средней руки. Но здесь очень уютно находиться, ощущение правильного места приходит сразу, как замечаешь публику. Это спокойные арабы и турки среднего возраста, люди, как видно, дела (все знают друг друга): такие, в общем, куда попало не придут. В меню они не смотрят, потому что и так все знают. Например, что там есть едва ли не лучшее в городе табули (160 р.) — пропитанная лимонным соком и маслом петрушечно-помидорная гора. Прямо из печки приносят араис-мария (160 р.) — румяные лепешки, начиненные превосходным бараньим фаршем, помидорами и зеленью. А бараний кебаб-халяби (250 р.) сначала на тарелке просто не видишь: видишь солидную порцию арабского салата, неплохую картошку фри и лепешки с острым томатным соусом и зеленью. Под ними и лежит душистое мясо, пожаренное так, будто повар никуда не торопился, а только вашими кебабами весь день и занимался. Впрочем, в меню можно и не заглядывать — а просто просить принести то же, что едят за соседними столиками. Тем более что цены тут более чем дружелюбные (официанты — кучерявые арабы — тоже).

Saltenas

Пл. Киевского Вокзала, 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, (963) 774 47 88, м. «Киевская», пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00

Фастфудная сеть Saltenas похожа на «Ливан-хаус». Обе кормят в торговых центрах, и там, и там работают девушки в длинных одеждах, оставляющих открытыми только лицо и руки, у обеих в логотипе зеленый ливанский кедр. Наконец, обе имеют к ливанской кухне довольно отдаленное отношение: меню в основном состоит из русской, кавказской и среднеазиатской еды. Разница простая: в Saltenas по крайней мере можно есть. К вкусному чечевичному супу (59 р.) дают сносную булочку. Шаурма (129 р.) лежит, что не очень хорошо, уже готовой, свернутой в тугую трубку, и уже скорее теплой, чем горячей, но тем не менее это настоящая шаурма. А шашлыки тут жарят замаринованные по ливанскому рецепту. Самые вкусные — из курицы. Но можно попробовать все сразу — есть еще из баранины и телятины, — взяв ассорти за 389 р. Не бог весть что, но по крайней мере их точно пожарят специально для вас.

«Синдбад»

Никитский б-р, 14, (495) 691 71 15, м. «Арбатская», «Пушкинская», пн-вс 12.00–0.00

Старейшее ливанское место Москвы, легендарное, работающее уже с 91-го, — «Синдбад» представляет собой жалкое зрелище. Пока листаешь меню и еще не приступил к еде, все кажется довольно милым. И то, что маленькое помещение ловко разделено перегородками, выкрашенными известкой. И то, что на стенах — карта Ливана и фотографии ливанских побережий. И то, что официантки отлично разбираются в исчерпывающем меню, в котором прописано ливанское вино. Но на этом знакомство с кафе лучше закончить и вежливо попрощаться: есть тут не стоит. Лабни (200 р.), похожий вкусом на мягкую брынзу домашний творог с овощами, еще терпим. Но суп из чечевицы (140 р.) проще всего описать одним словом: пустой. Хомос (200 р.) напрочь испорчен некачественным оливковым маслом. В крошечной порции табули (220 р.) днем с огнем не сыщешь крупы. А кафта с моцареллой и кедровыми орехами (370 р.) — просто позорище: мясо даже не прошлонедельное, прошлогоднее, на нем тяжелый шлепок расплавленного сыра, который с равным успехом может быть моцареллой, а может любым другим, и кедровые орешки тут не для вкуса, а так, разговор поддержать. После этого от «Синдбада» остается стойкое ощущение занюханности и несвежести. Неплохой (а он тут правда неплохой) кофе по-арабски не помогает.