Кухни народов мира Кубинские рестораны

Che

Никольская, 10/2, (495) 621 74 77, 621 06 68, www.clubche.ru, м. «Охотный Ряд», м. «Лубянка», пн-вс круглосуточно

«По-русски говорим?» — встречает официант, у которого родной язык явно испанский. Вопрос не случаен: половина посетителей — иностранцы. Интерьер — про революционную борьбу кубинского народа: на подоконниках ящики от патронов, вместо подсвечников — цилиндрические коробки от противогазов, на стенах надписи: «Да здравствует революция», «Свободу политическим заключенным». Еда занимает в толстом, как «Капитал», меню едва ли пятую часть. Остальное — всевозможный алкоголь, коктейли «Команданте Че», «Повстанец», «Вива Фидель!», другие кунштюки. Кубинских блюд при этом совсем немного, в основном мексиканские (например, такос с курицей за 290 р. — мясо холодное, посыпано заветренным чеддером) — но и Че ведь тоже не кубинцем был. «Карибский салат с тунцом» (290 р.) — попавшая в окружение перепелиных яиц рыбья кучка в блиндаже из салатных листьев; вкус коммунистический. Кубинский суп «Африканец» (170 р.) — томатный, кисло-сладкий и густой, с фасолью и халапеньо, которого не чувствуешь. Аррос-кон-карне (420 р.) — традиционные рис с фасолью и жареная маринованная баранина, «секрет приготовления которой знают только кубинцы». А на деле это подгорелое до угольков мясо, напоминающее шашлык, приготовленный нетрезвым, но очень самоуверенным человеком. Со всем, раз уж пришли, лучше быть настороже: можно отравиться.

«Кайман»

Арбат, 36/2, стр. 1, (495) 626 71 77, www.caimanbar.ru, м.
«Смоленская», пн-вс 12.00–0.00

«Кайман», объясняют, потому что Куба напоминает этого аллигатора очертаниями, — а сначала это был ресторан международной сети «Флоридита». Здесь тоже рассчитывают по большей части на туристов, но любят Кубу другую, буржуазную, дореволюционную: основательные кожаные кресла в баре, фотографии Хемингуэя и прочих американских любителей Кубы, стеклянная комната-хьюмидор с целым шкафом сигар. Шеф-кубинец Амаури Гарсия живет в России уже два десятка лет и готовит добротную сытную еду. «Кайман», например, чуть ли единственное место в Москве, где подают ропу-вьеху, блюдо, название которого переводится как «ветхая одежда»: до такой степени распадается на волокна мясо. Кубинские пироги с курицей (120 р.) со сладким сдобным тестом прячут внутри халапеньо, так что характер виден сразу. Карибский суп из морепродуктов (360 р.) сварен на вкусном лососевом бульоне с лимонной кислинкой (тут же плавают кусочки цитрусовой мякоти), а кроме рыбы насыщен мидиями (съедобные, не более) и скучной креветочной мелочью. В косидо а-ля кубана (450 р.) кусочки тушеной говяжьей вырезки (жестковата) перемешаны с фасолью, помидорами, чесноком и зирой — пряно и слегка маринадно. Главный аттракцион — жар-камень, на котором гости сами готовят себе стейки — рибай, крокодиловый или страусовый. Кубинские ром и коктейли, разумеется, тоже присутствуют.

«Старая Гавана»

Талалихина, 28,
 стр. 1, (495) 723 16 56, 676 10 44, www.old-havana.ru, м.
 «Волгоградский проспект», вт-вс круглосуточно

Главное, пожалуй, заведение города по части кубинских вечеринок. Внутри — целый алтарь со скульптурами святых и Девы Марии, им возжигают свечи официанты-латиноамериканцы в красно-синих галстуках, похожих на пионерские. За деревянными ставнями — фальшокна, за которыми как будто кубинский закат. Над столиками полукрыша из пальмовых листьев. За одним из столиков сидят хозяин с управляющим и придумывают очередной способ заработать на ресторане денег (а тут уже есть и бразильские шоу, и воскресные бранчи, и вечеринка «Шарики»). За спинами чернокожих барменов — дивизия разнокалиберных бутылок: есть и 25-летний кубинский ром, и кашаса, и море остального. С кухней все довольно печально: еда безрадостна как окрестности соседнего Микояновского мясокомбината. Суп ахиако-кубано (180 р.) так разварен, что из ингредиентов угадывается только свинина; возможно, не обошлось без бобовых, но наверняка сказать нельзя. Лосось на гриле (680 р.) — большой, но бестолковый и суховатый кусок рыбы, а жареные овощи, которые к нему подаются, приготовлены абы как. На гарнир подают сладкий картофель, рис с фасолью и, например, обжаренные в масле зеленые бананы (100 р.) — на вкус как позавчерашняя картошка фри.

Varadero

Рязанский просп., 2б, (495) 995 75 44, 740 67 01, www.odon.ru, 
м. «Рязанский проспект», пн-чт 11.00−5.00, пт 11.00−6.00, сб 16.00−6.00, вс 16.00−5.00

Странное заведение в одном из зданий Карачаровского механического завод — на Варадеро похоже не слишком. Если попасть в ресторан в субботу, можно увидеть, как накрывают столы к банкету — придется уйти восвояси. А если прийти в воскресенье ближе к вечеру — попадаешь в пустой полутемный зал, без официантов, барменов и уж тем более посетителей. В ожидании хоть кого-нибудь можно во всех подробностях изучить висящие на стенах мелкие фотографии и кубинские дорожные таблички — не говоря о меню, в котором уживаются мексиканские фахитас и цыпленок а-ля Гуахира. Минут через пятнадцать появляется официант и первым делом приносит «Кубинский кофе» (200 р.) со сливками и ромом, причем ром, кажется, там за главного. Потом следует сладковатый суп де-пойо (195 р.) с тропическими клубнями — юкой и малангой: чувствуется, что разогревалось это раз пять, как минимум, — и никаких гастрономических открытий не предвидится. Чулетас-де-сердо а-ля кубана (470 р.) — свинина на гриле по-кубински, — подается с конгри, рисом, перемешанным с мелкой черной фасолью и беконом. Мясо снаружи сочное, внутри скучное: просто честный кусок свинины на косточке. В закусках есть неплохие жареные бананы (120 р.) — хрустящие соленые чипсы, не отличимые по вкусу от картофельных. За время ужина в ресторан так никто и не приходит — но тут работают до утра: наверное, бывает и многолюднее.

«Аруба»

Народная, 4, (495) 912 18 36, www.arubabar.ru,
 м. «Таганская», «Марксистская», пн-вс 11.30–5.00

Едва ли не первое кубинское заведение Москвы — кафешка на Таганке работает с 1995 года. Внутри тесновато, но есть даже второй этаж: совсем крошечный, на пару столиков. Из украшений — пластиковая зелень, искусственные попугаи, портрет Че Гевары. За столиками сидят кубинские чернокожие парни с русскими подругами кустодиевской красоты, бармены — тоже кубинцы. А вот шеф-повар русский, Дмитрий Грызлов: он работает здесь с тех пор, когда еще никакой «Арубы» не было, а была пельменная. Но учился он у кубинцев и готовит неплохо: впрочем, меню не кубинское, а скорее латиноамериканское — есть и чурраско, и кесадильи, и начос. Эскабече (290 р.) тут делают не из рыбы, а из баклажанов: поверх них разбросаны помидоры, лук и чеснок, сверху сыр, расплавленный и тертый, — все довольно качественно. Свинина по-кубински (580 р.) — десяток ломтей мяса средней жесткости с подтаявшим от жара духовки жирком, а сверху карамелизованный на сливочном масле лук: еда для мощных вместительных желудков. А в качестве гарнира к ней подают все тот же конгри — лучший в городе, с тонким и чувственным гвоздичным ароматом. В баре — неплохой выбор кубинского рома и длинный лист кубинских коктейлей. По вечерам выступает небольшая группа; впрочем, большая бы и не поместилась.

Mediterranee

Б.Дровяной пер., 21/12, (495) 915 57 31, www.mediterrane, м. «Таганская», «Марксистская», пн-пт 12.00–0.00, сб 15.00–5.00, вс 15.00–0.00

Средиземноморье в названии, ближневосточная плитка на стенах — а называется все «кубинским баром-рестораном». История такая: пятнадцать лет назад место открыли арабы, но продержались всего пару лет, и заведение купил кубинец. Он не стал менять ничего внутри, просто ввел новое меню — карибское лишь отчасти, хотя готовит кубинский повар. Есть паста, рыба и мясо на гриле, даже пицца. «А из кубинского у нас только гарниры», — говорит официантка. На самом деле не только. Есть, например, достойный суп потахе из черной фасоли (130 р.) — густой, коричнево-бордовый, с мелко нарезанным беконом. Среди же гарниров присутствуют жареные бананы, конгри и вареная юка (140 р.) — крахмалистые белые корнеплоды, напоминающие по вкусу картошку с цианистым привкусом абрикосовых косточек. В салатах есть «Карибский остров», который подают в авокадо, и «Инсалата-ди-Сальмоне» (330 р.) — с редисом, помидорами, салатными листьями и куском нежного, только что поджаренного лосося. С мясом тут тоже умеют обращаться: очень хорошо, например, соломийо а-ля пимьента (380 р.) — медальоны из жареной говядины (сочной, с кровью), залитые густым сливочным соусом, который обильно приправлен черным перцем, причем не молотым, а десятками горошин.