«Гастронавт», «Фаренгейт», новые «Чито-Ра» и «Одесса-мама»

«Гастронавт»

Совладелец Meatball Heaven и соведущий «МастерШефа» сделал кафе для клерков на Ордынке

Кафе «Гастронавт» открылось в огромном бизнес-центре, занимающем почти все пространство между Ордынкой и Полянкой. Прохожие и не подозревают, что в этакой крепости можно нормально поесть, а напрасно: здесь недорого и в основном вкусно. Шеф-повар «Гастронавта» — Денис Крупеня, ранее известный как директор кулинарный школы Ragout и соучредитель ресторана Meatball Heaven. Разработанное им меню не претендует на то, чтобы называться авторским, но включает все, что сейчас принято заказывать на обед. Особенно удачно сделаны супы — из запеченного чеснока и картофеля (250 р.), тыквенный на кокосовом молоке (290 р.), томатный с кориандром (250 р.). Из салатов хороши с куриной печенкой (300 р.) и с листьями романо, курицей карри и грушей (280 р.) — замена неизбежному «Цезарю». Следует также обратить внимание на блюда из мяса лося — тартар (350 р.), бургер (420 р.) и бефстроганов (410 р.); лось добывается в охотничьем хозяйстве, принадлежащем хозяевам «Гастронавта», и скоро оттуда привезут еще и оленину. Завтраки — омлет (170 р.), сырники (190 р.), бретонские гречишные блины (120 р.) и т.д. — подают с 9 утра и в течение всего дня, до 9 вечера; правда, говорят, скоро будут готовить все это только до полудня. Лицензию на алкоголь ждут в течение двух-трех недель, сейчас здесь можно выпить только пива и сидра. 

«Чито-Ра» на Сущевке

Повторение успеха легендарного шалмана на «Курской»

В городе работает уже штук пять заведений под этим названием (правда, некоторые из них понемногу меняют вывески — например, на «Чичилаки»). Настоящих, подлинных, аутентичных «Чито-Ра» всего два: на улице Казакова и вот теперь на улице Сущевский Вал, прямо на проезжей части, в двухэтажной стекляшке, где раньше было непримечательное кафе «Лето». Дизайн не заслуживает никакого внимания, еда — роскошная: хинкали по-горски (40 р. за 1 шт.), шашлык свиной (280 р.) и из баранины (320 р.), гурийская капуста (130 р.), чихиртма (190 р.), лобио с грецким орехом (170 р.), ну и хачапури, конечно. Любителей простых радостей наверняка заинтересуют цены на алкоголь: бутылка ркацители стоит 1250 р., мукузани — 950 р., киндзмараули — 1100 р. Почему так дешево, никто не может объяснить с 2003 года, когда открылось «Чито-Ра» на Казакова. Очереди пока нет, но ненадолго — до тех пор пока местные жители не распознают, какое на них свалилось сокровище.

«Одесса-мама» на «Киевской»

Второй ресторан с одесской кухней от владельцев «Хачапури» и барана Толика

Второе кафе под вывеской «Одесса-мама» заработало на Украинском бульваре, по соседству с дружественным «Хачапури». Шеф-повар — та же самая Ольга Бубенько, что и в первом заведении в Кривоколенном переулке, цены и меню тоже не отличаются: форшмак (250 р.), смалец (190 р.), голубцы с мизинчик (390 р.), макароны по-флотски (430 р.), капуста с брынзой (240 р.), картошка со шкварками (220 р.) и прочие несказанные радости одесской кулинарии; готовят хорошо. Единственное отличие нового кафе — режим работы строго до 23.00, потому что в жилом доме. 

Common People

Затрапезное кафе на Artplay — спасает музыка

Расположение на территории Artplay автоматически превращает любой ресторан в столовую для сотрудников местных дизайн-бюро, студентов «Британки» и архитектурной школы МАРШ. В Common People, начиная с названия, не пытались перепрыгнуть через себя: в меню — весь стандартный набор. 11 видов пиццы (300–400 р.) — «Маргарита», «Четыре сыра», «Пепперони» и далее по списку; паста «Карбонара» (300 р.), салат «Деревенский» (220 р.) и овощи гриль (220 р.). Из напитков есть пиво и сидр, хотя последнего может не быть — ни разливного, ни бутылочного. Коктейли представлены списком образца Москва-1999 — тогда не пили ни «Олд-фэшенд», ни виски-сауэр, а заливались виски с колой и причмокивали клубничным дайкири. Все это компенсируется музыкальной программой, за которую в Common People отвечает ветеран московских клубов Илья Рассказов. Уже лет 15 он прививает городу любовь к нерасторопному даунтемпо и сюда привозит приличных диджеев — например, японца Сую Окино, который придумал мешать джаз с EDM, или одного из отцов жанра Райнера Труби.  

Why Not Wine

Винотеки продолжают ползти на свет. Эта выползла на углу Никитской и Спиридоновки

Винный лист WNW в настоящий момент включает 200 вин и крепких напитков, 40 из них подаются по бокалам. Минимальная цена бокала — 250 р., бутылки — 1000 р. Еда в заведении играет явно подчиненную роль: горячей кухни нет в принципе и нет, слава богу, бизнес-ланчей. В меню только закуски, салаты, супы и десерты, и каких-то особых гастрономических откровений среди них нет. Отметить стоит блюда с использованием молодых рассольных сыров. Брускетта с томатами, базиликом и рикоттой (190 р.) — finger-food-версия салата «Капрезе» c рикоттой вместо моцареллы. Внушительная порция бурраты (1490 р. за 330 г) — с ней не делают вообще ничего, просто выкладывают на тарелку. Еще одна версия рикотты — с лавандовой солью (690 р.), идеально идет с шабли. Суп вишисуаз (390 р.), тартар из говядины (620 р.), салат с уткой и малиновым соусом (590 р.) — сплошь уверенно сделанная французская классика. Кстати, чтобы получить рекомендацию относительно подходящего к блюду вина, достаточно спросить официанта — они в WNW не столько официанты, сколько сомелье и готовы к довольно подробному обсуждению винной карты. Жаль только, что их пока тут маловато — и они явно зашиваются. Также поступают нарекания на качество обслуживания в целом — грубо говоря, могут забыть суп и потом долго извиняться, глядя телячьими глазами. 

Подробнее: «Бум винотек продолжается» 

«Фаренгейт»

Ресторанный дом Андрея Деллоса пытается стать модным

Шеф-повар «Фаренгейта» — Антон Ковальков, приехавший в 2013 году из Нижнего Новгорода на фестиваль молодой кухни Omnivore и всех там поразивший горячей окрошкой, копченой сметаной и жидким картофелем с грибами. Сразу после этого он возглавил только что открывшийся на Петровке «22.13». К сожалению, проект вышел грандиозным пшиком. В «Фаренгейте» Ковальков собирается делать акцент на телесном контакте, на тактильной стороне еды и на ее вкусе, максимально отдалившись от привычного канона «чтобы все в инстаграм фоткали». Самое невзрачное из них и самое при этом вкусное — крафт-сэндвич (390 р.), сосредоточивший в своих недрах вяленую утку, хамон, джем из инжира и козий сыр, произведенный в Йошкар-Оле. К тому же подается он с мисочкой ганаша из фуа-гра. Обязательно следует попробовать сырную лепешку (190 р.): нечто среднее между хачапури, пиццей и кутабом. Тесто на мацони, в начинке — сулугуни, брынза и имеретинский сыр, немного зелени и лимонной цедры. Сверху густо посыпано тертым трюфелем и — с учетом цены — совершенно помрачает ум. Куда больше обескураживает интерьер. Идея, что помещение нового ресторана должно выглядеть старым и как будто спасенным из огня, явно не удалась. Вот эта красивая труба никуда не ведет; видно, что этот потрепанный кафель только что наклеили; эти парижские подстолья сделаны в КНР, а при чем здесь улыбающийся со стенки пин-ап — вообще непонятно. Постапокалипсис? Скорее пост-«Уголек».